Ремесло

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ремесло » Шитье. » Основы кроя


Основы кроя

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Элементарное моделирование изделий

0

2

Выкройка - детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.) Индивидуальные выкройки изготавливают на основе собственных мерок.Для создания такой выкройки необходим чертеж основных деталей (спинки, полочки, рукава), называемый основой конструкции. В основу спинки и полочки входят горловина, пройма, вытачка, плечевой и боковой срез; рукава — окат, его высота, локтевой и передний срезы. Основные горизонтальные линии при построении чертежа — линия груди, талии, бёдер, низа: вертикальные — линия середины спинки, бокового шва и середины переда.

Основа конструкции может иметь различные силуэты — прямой, приталенный, трапециевидный. Для прямого силуэта характерно отсутствие вытачек на талии. Для приталенного силуэта проектируют вытачки по линии талии, по среднему шву спинки, боковому шву; для трапециевидного — расширение по боковому и среднему швам спинки. Каждая деталь основы служит отправной для создания новой формы изделия, отвечающей индивидуальным особенностям фигуры и требованиям фасонa.(см. в ст.Моделирование)
Стандартные выкройки переводятся с листка выкроек, который прилагают к журналу мод. Такие выкройки обычно нанесены разноцветными контурными линиями различной конфигурации (пунктир, точки, волнистые линии и т. д.) и сопровождаются условными обозначениями. Переводить их лучше с помощью специального копировального резца, подложив под выкройку лист бумаги необходимого размера. Можно также использовать папиросную бумагу или кальку. При этом все условные обозначения на отдельных деталях необходимо полностью перенести на выкройку (например, одинаковые цифры в углах разных деталей, которые указывают, какие места следует стачивать друг с другом). Многие из условных обозначений являются типичными для большинства журнальных выкроек. Так, если сгиб ткани обозначен штриховой линией, это означает, что на листе выкроек дана лишь половина детали. Карманы, подборта, обтачки и т. п. нанесены, как правило, тонкими сплошными линиями. Их следует переснимать как отдельные детали. Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, деталь необходимо удлинить, т. е. продлить прямую линию на указанное количество сантиметров. Очень крупные детали выкройки (например, брюки) разделены на две части. Пересняв обе детали на кальку, их следует склеить по линии соединения, совместив точки, обозначенные одинаковыми буквами или цифрами. Контрольные метки нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях, например, проймы (полочки) и оката (рукава). При шитье метки должны совпасть. Стрелкой на всех деталях выкройки указывают направление долевой нити, волнистой линией или пунктиром — место сборки. Заштрихованные детали или участки деталей показывают места, которые необходимо укрепить прокладкой.

После того как все детали переведены и вспомогательные линии обозначены, необходимо сравнить некоторые участки журнальной выкройки с индивидуальными мерками во избежание больших изменений в процессе примерки. Если ширина спинки, длина спинки до талии, ширина груди, длина до талии спереди, длина рукава, длина изделия, ширина изделия по линии бёдер отличаются от ваших мерок на 1,5—2 см в сторону увеличения, то нет необходимости вносить в выкройку никаких изменений. Если же на каком-то из указанных участков мерка точно совпадает с размером на выкройке, то необходимо добавить припуск на шов на этом участке несколько больший, чем обычно требуется.

Припуски на швы делают на самой ткани при обмеловке каждой детали, т. к. выкройки в журналах даются, как правило, без них. Прибавки на швы н а спинке и полочке — по линии горловины — 0,7 см, по линиям проймы, боковых и плечевых срезов — по 1,5 см,по линии края борта — 0,7 см; н а рукаве — по линии оката — 1,5 см, по линии притачивания манжет — 0,7 см; на мелких деталях (воротнике, манжетах, клапанах, поясе, хлястике, обтачках для проймы и др.) по всем линиям обреза — по 0,7 см; на юбке — по линиям швов стачивания — по 2 см, на подгиб низа узких и широких прямых юбок — 4—6 см, расклешенных — 2—3 см; на брюках — по линиям боковых и шаговых швов — по 1,5 см, по линии слонки — 2—3 см. При отрезном лифе длину лифа и юбки следует увеличить на 3—4 см. Запасы по линии талии лифа и юбки необходимы для изменений во время примерки, для этой же цели надо предусмотреть дополнительные припуски по линиям боковых и плечевых срезов — по 1—2 см.

Стандартную выкройку, если она не соответствует нужному размеру, можно увеличить или уменьшить. Это изменение не должно быть чрезмерным и превышать одного размера. Нельзя при этом изменять отдельные детали только уменьшая или увеличивая их по краям. Необходимо нанести продольные и поперечные линии (рис.), разрезать по ним выкройку и наложить на лист бумаги, раздвигая части (если надо увеличить) на расстояние, которое соответствует разнице между стандартной выкройкой и снятыми мерками, или, наоборот, накладывая одну часть детали на другую (если надо уменьшить); затем приклеить к бумаге и вырезать. В этом случае, если модель с воротником, не следует кроить его до примерки, т. к. возможны изменения в горловине.После того как выкройка проверена и, если нужно, изменена, можно приступать к раскрою ткани.

0

3

Перенесение выкройки на ткань

Самый простой и быстрый способ – воспользоваться копировальной бумагой ( калька ) и специальным зубчатым колесиком. Положите копировальную бумагу окрашенной стороной вверх под ткань. Затем, проводя колесиком по краю деталей выкройки, линиям и меткам, перенесите их на изнаночную сторону ткани. Снимите бумажную выкройку с ткани и сколите булавками сложенную вдвое ткань по нанесенным контурам. Переверните ткань и положите на копировальную бумагу так, чтобы сторона с переведенными линиями оказалась на верху.

Проводя копировальным колесиком по полученным линиям, перенесите их на другую половину. Если ткань раскраивается в один слой и выкройки раскладываются на ее лицевой стороне, подложите копировальную бумагу под ткань окрашенной стороной вверх и затем с помощью колесика переведите линии. Второй метод – это переведение линий с помощью копировальных стежков – “силков”. Этим методом следует пользоваться при раскрое очень тонких тканей, так как в этом случае существует опасность проступания копировальных линий на лицевой стороне ткани. Некоторые линии вы должны видеть во время шитья на лицевой стороне ткани, например линии притачивания карманов и отделки, линии строчки для вдевания резинки.

Важными также являются линии, отмечающие середину переда и спинки, например при обработке застежки на пуговицах. Все эти линии размечаются крупными стежками. Можно воспользоваться традиционным способом раскроя, обводя контуры деталей и перенося все линии и метки мелом или кусочком сухого мыла. Пересняв выкройку, раскроите ткань. С помощью копировальных стежков перенесите все нужные линии и метки на другую сторону деталей.

0

4

Расход ткани

Для того чтобы определить необходимое количество ткани для задуманного вами изделия, надо знать ширину ткани, длину изделия, длину рукава, учитывать слож­ность фасона. Ширина ткани бывает: 70, 80, 90 см и двойная: 130, 140, 150, 160см.
Примерный расчет ткани ( Ширина - 70, 80, 90см)
Блузка
длина + 10 см (х 2)
длина рукава + 5 см
Юбка
длина + 10 см (х2)
в складку или плиссе (хЗ)
Брюки
длина + 10 см (х2)
Платье
длина + 10 см (х2)
длина рукава + 5 см
(при сложном фасоне и длина юбки + 10 см)
Двойная ширина  130, 140, 150, 160см
длина + 10 см длина рукава + 5 см
длина + 10 см длина + 10 см (х2)
длина + 10 см
длина платья + 10 см длина рукава + 5 см.

Покупая ткань в клетку, следует купить ее на 20—25 см больше, так как при раскрое вам придется учитывать рисунок.
Выкройки переда и спинки, рукава, воротника и других деталей надо вырезать по периметру. Вытачки на линии талии вырежьте лишь в одном направлении, то есть от вершины вытачки до талии и от талии до другой вершины вытачки. Это облегчит вам работу с вытачкой в случае ее переноса или изменения. На спинке вырежьте плечевую вытачку. Выкройку рукава вырежьте по контуру и вырежьте вытачку. При раскрое ткани не забудьте прибавить на швы.

Покупая материал, помните, что некоторые виды тканей при стирке садятся, например, шерстяную ткань надо еще до раскроя как следует отпарить, так как потом она даст усадку. Ткани из хлопка предварительно стирать не стоит, так как они от этого теряют свою плотность. Но при стирке хлопковые ткани сильно садятся, и это следует учитывать уже при раскрое ткани. Ткани из синтетических волокон так сильно не садятся, но и они после многих стирок могут дать усадку. У большинства тканей довольно легко различить лицевую и изнаночную стороны. У некоторых сделать это довольно трудно. Определить лицевую сторону можно еще при покупке, в магазине. Ткани двойной ширины (140—160 см) сложены пополам вдвое лицевой стороной вовнутрь — в этом случае ошибиться невозможно.

0

5

Выкройка-основа

При моделировании различных фасонов всегда нужно исходить из основной выкройки. Исходя из выкройки-основы, можно образовать множество вариантов. Рассмотрим наиболее употребительные. На выкройке-основе нагрудная вытачка размещается на плече. Такая вытачка используется на простых блузках, ее преимущество в том, что она не нарушает рисунка ткани. Расположение вытачки в основном зависит от выбранного фасона, но в любом случае наивысшая точка груди — вершина вытачки — остается на одном и том же месте.

Перенос нагрудной вытачки в боковой шов. Чтобы перенести вытачку, следует сначала наметить ее новое местоположение. Например, в 4 см от линии талии на боковом шве сделайте отметку и соедините ее прямой линией с высшей точкой груди. Разрежьте выкройку по полученной линии. Закрыв нагрудную вытачку в плече, получите новую вытачку в боковом шве . При переносе на ткань вытачку следует укоротить примерно на 3 см, причем на ткани вытачку не вырезайте, а просто заложите и застрочите ее.

Перевод нагрудной вытачки в пройму. Такая вытачка рекомендуется для полных женщин. При фасоне типа „принцесс", вытачка начинается у проймы и идет по всей груди. Высшую точку груди соедините прямой линией с заранее намеченной точкой в пройме и разрежьте. Вытачку в плече закройте, таким образом, получится новая нагрудная вытачка — в пройме. При переносе на ткань, эту вытачку укоротите на 1 —1,5 см.
Перенос вытачки в середине переда. Такая вытачка рекомендуется женщинам с небольшой грудью, так как при этом объем груди оптически увеличивается. Особенно красиво эта вытачка выглядит на вечернем платье. Разрезав выкройку от середины переда до высшей точки груди и закрыв плечевую нагрудную вытачку, получите новую вытачку. Подобным образом можно образовать вытачку в любом нужном направлении, но в любом варианте вершина вытачки должна остаться неизменной.

Моделирование фасона с кокеткой (рубашечный покрой). На выкройке-основе переда закройте плечевую нагрудную вытачку. Нанесите линию кокетки примерно на 5 см ниже плечевого шва. Это и будет выкройка кокетки, которую надо перенести на чистый лист бумаги и, прибавив 1—2 см на швы, вырезать. На нижней части выкройки откройте вытачку, прибавьте сверху 1 см на шов и отрежьте оставшуюся часть. При соединении с кокеткой излишек ткани соберите в сборку.

Готовая выкройка и ее подгонка.Если вы не решаетесь сами сделать выкройку, то купите готовую. Размер выкройки указывается в соответствии с половиной объема груди (например, размер 46 означает, что выкройка предназначена для человека, объем груди, у которого равен 92 см). Прежде чем раскроить ткань, нужно проверить, не требует ли данная выкройка каких-либо изменений, подгонки в зависимости от ваших индивидуальных особен­ностей. Если размер выкройки чуть меньше требуемого, ее надо увеличить, или наоборот, если больше, то уменьшить.

Иногда выкройку приходится удлинять или укорачивать. Как поступить в подобном случае? Выкройку надо положить на стол, расправить или даже лучше разгладить теплым утюгом. Если, измерив длину и ширину, вы обнаружите, что выкройку в объеме надо увеличить, например, на 4 см, следует сделать так, как показано на рисунке. Для того чтобы удлинить выкройку, надо действовать в соответствии со следующим рисунком. На других рисунках показано, как укоротить перед до талии и уменьшить выкройку в окружности. В случае увеличения размера выкройки надо ее разрезать, части раздвинуть и подклеить бумагой, а в случае уменьшения или укорочения надо загнуть по нужной линии, заклеить и только после этого кроить.

0

6

Способы раскроя

Существует несколько способов раскроя:"лицом к лицу" - в сгиб (ткань перегибают лицевой стороной вдвое подлине);
"лицом вниз" - в разворот;
"лицом вверх" - в разворот.

При раскрое "лицом вниз" или "лицом вверх" ткань разворачивают на столе на всю длину и ширину лицевой стороной вниз или вверх. Эти способы применяются при раскрое ткани с направленным рисунком и ворсом, а также при раскрое изделий асимметричных фасонов. Способом "лицом к лицу" раскраивают парные симметричные детали.

При раскрое ткани в полоску и клетку парные детали выкраивают, совмещая рисунки на обеих деталях. В боковых швах рисунок должен совпадать. При раскрое рукавов рисунок по окату подгоняют к рисунку переда и спинки. Если ткань с крупным рисунком, то детали изделия располагают так, чтобы рисунок для правой и левой половин изделия был симметричным. При раскрое ворсовых тканей следует учесть, что в тканях с коротким ворсом ворс должен быть направлен на деталях изделия снизу вверх (для образования матовой, более темной поверхности). В тканях с длинным ворсом ворс должен быть направлен сверху вниз. Сначала на ткани размещают выкройки более крупных деталей изделия, а выкройки мелких деталей - между ними.

Качество готового изделия зависит от правильной раскладки деталей выкройки изделия на ткани. Вы можете воспользоваться раскладкой, приведенной в инструкции, либо придумать свой собственный план раскладки. При этом необходимо обеспечить точное совпадение долевой нити ткани с направлением, указанным на деталях выкройки. Для этого надо измерить расстояние от кромки или сгиба ткани до линии на деталях выкройки, обозначающей направление долевой нити.

Если раскладка деталей выкройки, показанная в инструкции, невозможна или нерациональна из-за некоторых особенностей ткани (рисунка, ширины или фактуры поверхности), воспользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже, пли придумайте другой способ раскладки.

1. По возможности раскладывайте детали выкройки в одном направлении: чтобы направление снизу вверху всех деталей совпадало, даже если ткань гладкокрашеная. Дело в том, что у некоторых тканей разница в цвете в зависимости от направления настолько незначительна, что становится заметной только в готовом изделии.
2. Сначала разложите самые крупные детали выкройки с учетом экономного расхода ткани, между ними - мелкие.
3. К первой примерке не раскраивают все мелкие детали - клапаны, хлясти ки, паты, манжеты, воротник, подборта, накладные карманы. В процессе при мерки уточняют форму, размеры и местоположение этих деталей, для чего раскраивают их из макетной ткани или бумаги.
Детали подкладки раскраивают так же после первой примерки. Детали выкройки раскладывают на ткани с учетом рационального раскроя и, только убедившись в правильности раскладки, прикалывают булавками. Сначала булавки прикалывают с каждого края детали вдоль направления долевой нити или линии сгиба, затем - в припуски шва параллельно долевой нити. Старайтесь использовать как можно меньше булавок, чтобы на ткани и выкройке не образовывались морщинки. В очень тонких тканях (атлас, крепдешин и др.) булавки оставляют дырочки, поэтому лучше пользоваться тонкими иглами № 9-10, вкалывая их в припуски швов, или использовать специальный груз, чтобы прижать детали выкройки.

0


Вы здесь » Ремесло » Шитье. » Основы кроя


Создать форум